Выбор и установка радиаторов отопления

Выбор и установка радиаторов отопления

Лютые морозы, наряду с безразмерной территорией, всегда были предметом нашей национальной гордости. А вид промерзшего до костей иностранца вообще вызывал у русских ни с чем не сравнимый кайф. Особенно если гость из "дальнего зарубежья" пожаловал к нам с мечом, ружьем или, на худой конец, с камнем за пазухой…

Сами же как–то спасались, благо дров, тулупов и "огненной воды" хватало на всех.

Нынче времена другие. За "тулупами" ездят преимущественно в Турцию, боевые сто грамм запросто могут отправить на тот свет, а появившаяся вместо печки чугунная батарея упорно считает что тепло — это непозволительная роскошь. Поэтому желание всерьез взяться за систему отопления можно только поприветствовать.

Но прежде чем предъявлять радиатору претензии в неполном служебном соответствии, стоит обратить внимание на то, где установлена ваша "батарея". Если ей "повезло" очутиться в глубокой нише под подоконником, теплоотдача будет на 10 процентов ниже запланированной. Ну а безобидный с виду декоративный короб, отберет 15–20 процентов тепла, которые пойдут на обогрев внешней стены здания и внесут свой посильный вклад в мировое потепление климата.

Смех смехом, но такая потеря равносильна остыванию воды в системе отопления сразу на 8–12 градусов!

Не способствуют хорошей работе и плотные шторы, конечно в том случае, если они закрывают прибор, а также периодическая покраска.

Положенный в несколько слоев краситель обязательно снизит теплоотдачу. А байки про то, что радиатор будет греть лучше, если ему придать темный цвет, стоит воспринимать как шутку злобных сантехников. Один мой знакомый попробовал — не помогло.

Зато теперь его "батарея" выглядит так, как будто ее облили гудроном…

Хотя добыть дополнительное тепло, ничего не меняя в самой системе, все-таки можно. Для этого необходимо утеплить заприборный участок, чтобы "батарея" согревала не внешнюю стену дома, а комнату, в которой находится.

Завершив внешний осмотр, стоит повнимательнее приглядеться к тому, как подключен прибор. Если подводящий и отводящий патрубки подходят к радиатору с одного бока, то "наращивать" батарею зачастую нет никакого смысла. Чтобы сказать это наверняка можно в период отопительного сезона померить температуру различных секций с помощью градусника.

Нередко первая от подводящего патрубка секция прогревается до положенных 85–90°С, при этом шестая или седьмая остается еле-еле теплой. А ведь при падении температуры воды даже на 30 градусов, теплоотдача прибора падает более чем вдвое.

Если быть более точным, то понижение температуры теплоносителя, а следовательно и радиатора, на каждые 10 градусов вызывает снижение теплоотдачи в среднем на 16–17 процентов.

Случаи, когда один из торцов "батареи" не греет, довольно таки распространены и могут быть вызваны двумя основными причинами. Либо в приборе образовался воздушный пузырь, либо он засорился всяким мусором. В первом случае спасет воздуховыпускной клапан или так называемый кран Маевского. Хотя многие предпочитают врезать обычный шаровой кран с носиком как у смесителя.

В этом случае воздух выходит намного быстрее и появляется возможность слить застоявшуюся в системе холодную воду, что очень актуально на верхних этажах в теплые зимы, когда котлы в котельной то включат, то выключат.

А вот если прибор забился грязью, дело обстоит сложнее, так как чистка радиатора дело весьма трудоемкое и зачастую не дающее ощутимого результата. Конечно, через тот же шаровой кран в нижней части радиатора может вытечь некоторое количество жидкой грязи, но проблемы это не решит. По этой причине многие предпочитают просто заменить надоевший и плохо работающий радиатор.

Покупаем радиатор

При выборе мощности прибора водяного отопления стоит ориентироваться на величину 125 Ватт на каждый квадратный метр отапливаемого помещения. Однако стоит учесть, что теплоотдача, указанная в прайс-листе или каталоге, будет получена лишь в том случае, если температура воды (и радиатора) соответствует норме — 90°С. Если вода прохладнее, необходимо внести соответствующие коррективы. При этом бояться переборщить не стоит.

Если при замене радиаторов дома стало слишком жарко, пыл прибора можно уменьшить с помощью специальных терморегуляторов.

Еще один момент, который необходимо учесть, верхняя или нижняя разводка системы отопления применена в вашем доме. Узнать это довольно таки просто: необходимо сходить в разведку к соседям с первого и последнего этажа. Если теплее наверху, разводка верхняя, внизу — нижняя. Это нужно знать потому, что при нижней разводке теплоотдача радиатора падает на 20–25 процентов по сравнению с приведенной в документации.

Это обязательно следует учесть при покупке нового прибора.

Итак, из чего же можно выбрать? Даже если вы законченный консерватор, менять "батарею" МС-140 на такую же, но только новую не стоит. Хотя бы потому, что специалисты говорят о снижении качества этих изделий — при большевиках делали лучше.

Но если уж твердо решили поставить привычный чугун, присмотритесь к изделиям минского завода 2К–60П. Спроектированный в России белорусский родственник знаменитой батареи сохранил ее лучшие свойства, но стал прочнее (он держит 12 атм.) и приобрел вполне европейский вид. Издалека, так вообще похож на секционные алюминиевые радиаторы.

А приборы этого типа действительно красивы и выглядят очень стильно. Это неудивительно, поскольку львиная доля подобной продукции поступает к нам из Италии, которая всегда славилась своим дизайном. На нашем рынке представлено более 20 марок: это итальянские Global (Mix, VIP), Alugas, Aural (модель Jolly), Fondital (Calidor), Giacomini (Giacostar), Nova Florida (Serir), Industrie Pasotti (Elegance и Rounding), Sira (Opera), Sahara +, Tempo, чешские радиаторы Radus и Steka, испанские — Roca, а также продукция английской фирмы Wester — TOP50.

Правда, прежде чем приобретать такой прибор, поинтересуйтесь в ближайшей КЭЧ, какое рабочее давление поддерживается в отопительной системе вашего дома.

Дело в том, что большинство алюминиевых радиаторов рассчитано на 6 атмосфер, тогда как в домах выше 5 этажей нередко бывает и больше. В этом случае можно использовать алюминиевые секционные радиаторы, специально адаптированные к нашим давлениям. Это отечественные "Урал" и "РС", а также Global (VIP) выдерживающие 10 атм.

Cозданные для нашего рынка итальянские приборы: Elegance, Global Mix и Сalidor-500S, рассчитанные на 16 атм.

Большие давления держат биметаллические радиаторы. Внешне их трудно отличить от алюминиевых, но устроены они немного иначе. Разница заключается в наличии стального сердечника, значительно увеличивающего прочность прибора.

Так представленные на нашем рынке радиаторы Swing-Metal фирмы Sira могут работать при рабочих давлениях до 20 атм., а биметаллические радиаторы Global Style до 35 атм. Впрочем такие чудовищные нагрузки не встречаются даже в большинстве испытательных лабораторий, а в городских отопительных системах и подавно.

Стоимость секционных алюминиевых и биметаллических радиаторов лежит в пределах 10–18 долларов за одну секцию или 5–10 долларов за квадратный метр отапливаемой площади.

Стальные радиаторы панельного типа, примерно на 20–30 процентов дешевле алюминиевых, да и прочностные показатели этих приборов на высоте — большинство из них может работать при давлениях до 9 атмосфер.

Выпуск подобной продукции освоен такими фирмами как "Dia Norm", "Kermi" и "Schafer" (Германия), "Korado" (Чехия), "Korad" (Словакия), "DeLonghi" и "Biasi" (Италия), "Brugman" и "Stelrad" (Голландия), "Fogel und Noot", (Австрия), "Purmo" (Финляндия–Польша), "Roca Radiadores" (Испания), "DemirDokum" и "TermoUltra" (Турция), "Impulse West" (Англия–Бельгия), "Dunaferr" (Венгрия) и, наконец, отечественные приборы, выпускаемые под маркой "Сталь" в городе Колпино.

Особенно хорошо такие приборы ведут себя в двухтрубных системах отопления, распространенных в элитных новостройках и коттеджах. (При двухтрубной системе входной и отводящий патрубки уходят от радиатора к двум разным трубам, а не к одной, как в большинстве жилых домов советской постройки). Именно поэтому стальные панельные радиаторы так популярны в Европе.

Третий вид радиаторов — стальные секционные. Внешне они напоминают кардинально облагороженные чугунные "батареи", только благодаря гладкой эмалированной поверхности легко чистятся и не накапливают грязь и пыль. В нашей стране наибольшее распространение получила продукция итальянской фирмы Irsap (модель Tesi), немецкие Bemm (допускают подключение снизу), Zehnder (модель Completto) и радиаторы Arbonia, которые изготавливаются в Германии и Швейцарии.

Стальные секционные радиаторы долговечны, устойчивы к коррозии, держат давления от 10 до 16 атм., но и стоят недешево — 8–12 долларов за квадратный метр отапливаемой площади.

Стальные трубчатые радиаторы внешне очень похожи на секционные, но устроены несколько иначе. Они не имеют секций как таковых, поскольку трубки соединяют два монолитных коллектора. Смотрится такая конструкция очень прилично, а стоит недорого.

Сегодня, установка радиатора в большинстве приличных фирм стоит порядка $80–120, но в принципе, ничего не мешает договориться и с местным сантехником, если его вид внушает вам доверие. Можно сторговаться и на меньшую сумму, но есть большой шанс нарваться на откровенную халтуру. Не исключено, что "люминий" от "чугуния" выбранный вами "народный умелец" отличает только на вес.

Такой с чистой совестью посадит силуминовый прибор непосредственно на стальную трубу. А этого не стоит делать сразу по двум причинам. Во-первых, можно сорвать резьбу и испортить радиатор, ведь алюминий — металл мягкий. Во-вторых, когда алюминий и сталь контактируют в воде, начинается электрохимическая коррозия.

А это ни к чему хорошему не ведет.

К тому же при непрофессиональной установке всегда есть шанс затопить полдома кипятком. И если прибор монтировал дядя со строительного рынка, разбираться с разъяренными соседями придется в одиночку.

Добавить комментарий